Доброго времени суток всем читателям. Сегодня будет второй «мастер-класс». Первый был по .

Сегодня речь пойдет о монтаже распределительного щита. Вкратце напомню про цветовую маркировку проводов. Синий — всегда нулевой рабочий проводник, желто-зеленый – всегда заземляющий защитный проводник.

В общем-то, технология мало отличается от монтажа распределительных коробок. В щит заводятся все кабели, и затем щит надежно закрепляется. Далее, на каждом кабеле делается небольшой надрез и, растягивая жилы кабеля в разные стороны, разрываем общую изоляцию до входа кабеля в щит. В верхней части щита вы видите гофру. Не всегда отверстий в щите хватает, чтобы завести нужное количество кабелей. Тогда «болгаркой» вырезается требуемое отверстие и края защищаются либо резиновыми уплотнителями, либо, как в моем случае, гофрой по всему периметру отверстия.

Аккуратно срезаем изоляцию.

Чуть ранее я ту же ситуацию проделал с питающим кабелем. Так же, видно, что не завел жилы в автомат сразу, а сделал запас. Если есть возможность заменить провод, то можно и не делать, но все же, настоятельно рекомендую делать это всегда. Гораздо проще укоротить жилу и зажать снова, чем менять целый кабель или восстанавливать изоляцию либо термоусадочной трубкой либо изолентой и это в лучшем случае, в худшем, если жила отгорит можно смело начинать новый ремонт.

Если кабель у вас уже подписан, то остается его промаркировать согласно схеме подключения автоматов. В данном случае это кабель под номером 7, который пойдет на седьмой автомат (вводной автомат, когда маркирую провода я не считаю. Если кабель не подписан то сначала находите нужные линии, подписываете, затем уже снимаете изоляцию и сразу помечаете концы жил.

Подписывать можно как маркером на изоляции (они есть разных цветов, в том числе и белого цвета, но я пользуюсь обычным черным перманентным). Так же существуют и другие способы: самоклеящиеся метки, пластиковые метки в виде нейлонового хомута, в виде наборных меток. Если кабелей, заходящих в щит очень много, то имеет смысл на них потратиться. В данном случае, я обошелся без них.

После того, как жилы всех кабелей размечены, собираем их в три пучка и разводим по разные стороны: в одну сторону все фазные проводники, в другую — все нулевые и заземляющие. Скрепляем их нейлоновыми хомутами, которые обычно называют стяжками. Небольшая наука: если вы приобрели в магазине пакет хрупких и ломких стяжек, а в магазин возвращаться не очень хочется, просто замочите стяжки на ночь в воде. Конечно, прежней прочности у них не будет, но они уже не будут ломаться.

Теперь жилы разделяем «по этажам» и тоже скрепляем стяжками.

Теперь расставляем все автоматы, и готовим перемычки.

Это перемычки с вводного автомата на «первый этаж». Напомню, что питание на автомат нужно подавать на верхние клеммы, а снимать с нижних. Конечно, не слишком критично, если вы сделаете наоборот, но нюансы могут быть. Верхние контакты неподвижны, следовательно, если вдруг нижний контакт внутри получил какое-то повреждение, то он в любом случае будет отсоединен от верхнего контакта, но вот если на нижний контакт приходит напряжение, он, предположим, развалился, и замкнул соседний. Не самая приятная ситуация и последствия. Так что лучше не испытывать судьбу и подавать питание на верхние клеммы автоматов.
Перемычки нужно делать исходя из планируемой мощности и вводного автомата, в данном случае автомат 50 ампер, а это провод сечением 10 мм2. Следовательно, все перемычки надо выполнять этим проводом. Если вы решите зажать в одной клемме два провода разных по сечению, то их надо предварительно либо оконцевать, либо скрутить, либо придумать что-то еще, потому что более толстый провод не даст зажать более тонкий.

Как вы знаете, в трехфазной сети есть три фазы: «А», «В» и «С». Перемычки, идущие на фазы «А» и «С» я изгибаю подобным образом.

На этой фотографии видно, зачем я это делаю. Перемычки фазы «А» отведены внутрь щита, перемычки фазы «С» наружу, а перемычки фазы «В» просто идут посередине клеммной группы автоматов.

Для этой цели можно использовать и электрическую распределительную гребенку. Но помимо всех преимуществ, у нее есть два недостатка. Чтобы в будущем заменить автомат, придется ослаблять крепление всех автоматов иначе неисправный автомат не извлечь. И второй – она не подходит для УЗО и дифавтоматов.

Теперь монтируем шинки заземления и рабочую нулевую. Как видите, тоже сделан небольшой запас. Шинки можно закрепить и на DIN-рейке, но не всегда удобно потом производить монтаж проводов (бывают щитки, в которых очень мало места), поэтому в данном случае я просто взял изолированные шинки на креплениях и закрепил на задней стенке обычными саморезами.

Ну а теперь приступаем непосредственно к подключению проводов. Делаем небольшой запас, укладываем и стягиваем хомутами.

Поскольку провода кабелей заранее помечены, просто берете нужный и загибаете под клемму автомата, стягивая через два три провода хомутами, чтобы вся ваша конструкция держалась.

Маркером делаете метку отреза провода.

Откусываете лишнюю длину провода и .

Осталось завести провода в клеммы автоматов и как следует затянуть. Обращайте пристальное внимание на то, чтобы провод попал непосредственно в зажим. Очень часто провод оказывается за зажимом. Вы вроде бы затянули, но на самом деле, провод не зажат. Так же обращайте внимание, чтобы была зажата именно жила, чтобы изоляция не попала в зажим. Как минимум — не будет контакта, как максимум — контакт будет слабый, со временем нагреется и выйдет из строя либо автомат, либо подгорит провод.

Точно такие же манипуляции производим со «вторым этажом».

Точно так же поступаем с нулевыми рабочими проводниками. Обратите внимание, что они тоже идут по порядку, в соответствии с автоматами.

С заземлением поступаем аналогично. Теперь, отключив первый автомат, если нам надо отсоединить линию, нам не надо думать: «А где же от этой линии ноль или земля?..» — потому что на нулевой рабочей и заземляющей шинках это тоже первые провода. Так же не нужно будет искать нулевой или заземляющий провода какой-то линии, в случае каких-то сомнений или неисправностей. Итак, наш щит почти готов. Осталось установить перемычку с заземляющей шинки на корпус щита (если он металлический и это предусмотрено изготовителем, если не предусмотрено, но щит металлический, значит самостоятельно сверлим отверстие и устанавливаем перемычку) и перемычку на дверцу щита. Если это щит вводной, то есть на него пришло питание с улицы и заземление, то в обязательном порядке устанавливаем перемычку между шинками. На фотографии в щит заведен пятижильный кабель от ВРУ, в которой эта перемычка уже установлена. Подробнее об этом читайте в статьях по .

Обычно я затягиваю клеммы шуруповертом. Устанавливаю «трещетку» на максимум. Так вы не срываете шуруповертом головку винта и довольно хорошо притягиваете провод, чтобы потом можно было спокойно заниматься другими проводами, но по окончании монтажа я беру отвертку и от руки все как следует протягиваю. Электричество не любит слабый контакт.

Нумеруем автоматы. Это делается всегда слева направо и сверху вниз, независимо от того, где находится вводной автомат (конкретно на этом щите он находится справа вверху, а вводное УЗО, которое идет сразу после автомата под номером «8», и уже с УЗО линии идут на все остальные автоматы).

На дверке подписываем автоматы, либо печатаете лист и приклеиваете, либо маркером.
На этом все. Если все сделали так, как написано в статье, получите грамотный, безопасный и красивый . Всего вам наилучшего.