Часто бывает так, что в нужном месте не хватает розетки и начинают плодится не совсем эстетичные удлинители. На мой взгляд, если есть четкая уверенность, что розетка просто необходима в данном месте то лучше произвести установку дополнительной розетки.
Подключать дополнительную розетку лучше всего к распределительной коробке, если по близости нету распределительных коробок, то вполне можно подключиться к другой розетке.
Нам нужно будет продумать маршрут прокладки проводов или кабеля к новой розетке. При этом желательно прокладывать кабель строго вертикально и горизонтально, обходя другие инженерные коммуникации, и по наиболее короткому пути. Как бы по пути наименьшего сопротивления, например не стоит долбить железобетонное перекрытие если можно обойтись полуметровой петлей.
Перед тем как начинать любые электротехнические работы нужно снять напряжение с проводов и установочных изделий с которыми предстоит работа. Затем нужно удостовериться реально ли отключено напряжение, для этого можно воспользоваться индикаторной отверткой или пробником)).

Когда трасса прокладки кабеля размечена, а электричество отключено можно переходить к штраблению. Какой инструмент потребуется для прокладывания штрабы, зависит от материала стены: с гипсовой стеной можно работать обычной старой стамеской, цементную штукатурку возьмет скарпель, с кирпичом проще работать перфоратором, а для прокладывания штрабы в железобетоне понадобится УШМ с алмазными дисками (они часто называются Turbo и Super Turbo) ей формируют границы штрабы, а центр затем выбирают перфоратором. Есть большой минус в работе УШМ: так как болгаркой в основном режут бетон без смачивания водой (сухой рез), то в результате получается большое количество мелкой пыли. Если пылить недопустимо, то можно обойтись только перфоратором: с помощью бура диаметром 16-20 мм по трассе следования кабеля насверливают отверстий, так чтобы они были как можно ближе к друг другу, а затем в режиме удара срубают перемычки между отверстиями.

Следующий этап, это вырубание ниши под подрозетник будующей розетки. Инструмент выбирают аналогичным образом как и для прокладки штрабы. Кроме того если материал мягкий, то для высверливания контура можно воспользоваться корончатым сверлом, с диаметром чуть большим диаметра подрозетника.

В результате всех операций в штрабу должен влезать провод, а подрозетник в выемку для подрозетника.
Далее нужно зафиксировать подрозетник, для этого можно использовать алебастр, гипсовую штукатурку, либо другой фиксирующий состав.
После того как фиксирующий состав нанесен нужно выставить ровно подрозетник. Передняя часть подрозетника должна быть вровень со стеной, а сам подрозетник расположится вертикально.
Если устанавливается не один подрозетник а группа, то удобно использовать предварительно изготовленный шаблон))

После застывания подрозетника в розетке можно прокладывать кабель, фиксировать и заштукатуривать его.
После застывания штукатурки, можно подключать провода кабель к соответствующим клеммам в распределительной коробке.

Инструкция

Сначала оцените, действительно ли необходима установка еще одной розетки . Во многих случаях проще и безопаснее поставить удлинитель с блоком розеток и защитой от перегрузки. Вы сможете отключать от сети несколько электроприборов – например, телевизор, DVD, ресивер и т.д, одним нажатием кнопки на удлинителе . Включение электроприборов через удлинитель можно рассматривать как самый простой и эффективный способ увеличения числа розеток.

Если вы твердо решили поставить дополнительную розетку, выберите место для ее установки. Розетки монтируются на высоте 50-100 см от пола. Надплинтусные розетки – в пределах 30 см от пола. Они имеют защитные шторки, закрывающие клеммы при вытягивании вилки. Розетки нельзя располагать ближе 50 см от труб, радиаторов отопления и других заземленных элементов квартиры.

Основная сложность может возникнуть при установке розеток на бетонные и кирпичные стены – чтобы не долбить их, выберите накладную розетку. Для ее крепления в стене необходимо высверлить два отверстия и вставить в них деревянные пробки. Проводку от одной розетки к другой будет необходимо уложить в кабель-канал.

Новая розетка установлена, теперь необходимо подключить ее к старой. Перед работой обязательно выключите в квартире электричество. Снимите с розетки корпус, открутив винт крепления. Отверткой выкрутите винты, крепящие провода к клеммам розетки .

Зачистите концы двужильного провода, которым вы будете соединять розетки , примерно на 1,5 см. Согните на них петельки под винты крепления к клемме, потом с силой сплющите плоскогубцами. Плоские провода обеспечат более надежный контакт. Точно так же сплющите и петельки на тех проводах, что подходили к розетке.

Введите пару петелек – одну от старого провода, другую от нового, в крепежное отверстие в колодке розетки , вставьте винт и прихватите его гайкой. Как только винт попал в резьбу гайки, затяните его отверткой. Тем же образом подключите вторую пару клемм. Если розетка с заземлением, используйте трехжильный провод, третью жилу подключите к «земле». После окончания работы от старой розетки будет отходить провод, подключенный к ней параллельно.

В том месте, где провод будет проходить по стене, прикрутите кабель-канал. Уложите в него провод, затем отрежьте по месту и подключите его жилы к колодке новой розетки . Установите корпус новой розетки , закройте кабель-канал. Работа завершена.

Решили сделать ремонт, выровнять стены гипсокартоном ? Правильное решение. Ведь оно позволит быстро, экономично спрятать от посторонних глаз все дефекты и неровности стен. Одно смущает – на новых стенах нет ни выключателей, ни электророзеток. Дело это поправимое: установите их сами.

Инструкция

Еще до того, как крепить на деревянную решетку листы гипсокартона , сделайте монтаж электросхемы. Для этого определитесь с местом установки выключателей и электророзеток.Электропровода уложите в гофрированный шланг и закрепите к каркасу. Кабель от распределительной коробки подведите к месту установки электророзетки. Оно должно быть расположено на высоте 250-300 мм от пола и на минимальном удалении от подключаемого электроприбора.Почему именно такое расстояние от пола? Потому что при расположении электророзетки ниже будет затруднена работа пылесоса. А при более высоком расположении на нее будет оказываться дополнительная нагрузка в виде веса электропровода подключенного электроприбора. Чем выше

Когда место установки выбрано, на стене из гипсокартона отметьте центр будущей розетки. Из центра начертите круг диаметром 68мм. Это будет установочное место для коробки под электро розетку .
Заранее позаботьтесь о приобретении установочных коробок для монтажа на гипсокартон , т.к. они отличаются от других способом крепления на стене.

По начерченному кругу вырежьте специальной насадкой к дрели отверстие в листе гипсокартона. В это отверстие установите монтажную коробку, предварительно пропустив внутрь нее электропровода.
Необходимо учесть, что высота установочной коробки стандартная и равна 45 мм. Если расстояние от основной стены до наружной поверхности листа гипсокартона будет меньше, то отверстие под установочную коробку придется углубить в основную стену.

Закрепите коробку в отверстии, для чего винтами подтяните лапки к внутренней стороне листа гипсокартона. Затем произведите затяжку так, чтобы установочная коробка не двигалась.

Подсоедините провод к розетке , предварительно вытянув его из коробки на расстояние 10-12 см. Затем с помощью винтов закрепите розетку к установочной коробке, выровняйте ее и закройте декоративной планкой.

Видео по теме

Обратите внимание

Все работы по монтажу электропроводки и установке электророзетки делайте при отключенном напряжении.

Источники:

• Электромонтажные работы делаем сами в 2017
• розетки под гипсокартон в 2017

Какими бы ни были вместительными современные жесткие диски, рано или поздно они оказываются заполненными, и тогда возникает необходимость подключить второй винт – правильнее говоря, винчестер.

Инструкция

Отключите системный блок от электропитания и снимите с корпуса боковую панель, отвернув скрепляющие винт ы. Если ваш жесткий диск подключается к материнской плате через интерфейс IDE, вы будете использовать широкий 80-контактный шлейф серого цвета с двумя или тремя разъемами . Через один разъем шлейф подключен к материнской плате, к двум другим подсоединяются жесткие диски или оптические дисководы.

На жестком диске с той стороны, куда подсоединяются разъемы интерфейсного кабеля и питания, есть специальное поле с несколькими контактами, два из которых объединены джампером (перемычкой). Замыкая разные контакты, вы даете указание BIOS (Basic In-Out System) компьютера, какая роль назначена этому винчестеру. Если вы собираетесь установить на него операционную систему и сделать его загрузочным, выставляйте перемычки в положение Master («главный»). Если это второй жесткий диск, и судьба его – стать хранилищем информации, перемычками обозначьте положение Slave («ведомый»). Возможен вариант подключения Cable Select, при котором режим работы определяется кабелем: устройства, подключенное к крайнему кабельному разъему, назначается Master, а к среднему – Slave. Для такого подключения необходим специальный шлейф с кабельной выборкой. Комбинации перемыкания контактов нарисованы на наклейке на верхней стороне винчестера.

Внимательно осмотрите разъемы интерфейсного шлейфа и винчестера – на них есть «ключи» для того, чтобы избежать неверного подсоединения: на разъеме винчестера – выемка, шлейфа – выступ. Иногда кабели маркируют дополнительно: вдоль одной из сторон наносят красную полоску. Шлейф должен подключаться так, чтобы полоска была ближе к разъему питания винчестера. К материнской плате шлейф подсоединяется так же с учетом «ключей».

Подключите к жесткому диску блок питания. Верхние части разъемов питания кабеля и винчестера закруглены, так что неправильно соединить не получится.Поставьте на место боковую крышку, подключите компьютер к электропитанию. Нажмите кнопку Power, после первоначального опроса железа зайдите в BIOS и убедитесь, что система «увидела» новый винчестер.

После загрузки операционной системы, при необходимости, разбейте новый винчестер на логические диски и отформатируйте их.

Видео по теме

Обратите внимание

Если винчестер поддерживает интерфейс SATA, устанавливать перемычки не требуется.

Розетка с заземлением в вашем доме не только защищает от возможного поражения электрическим током. Наличие заземления делает более стабильной работу сложных бытовых устройств: стиральной машины, компьютера, видео и аудиоаппаратуры.

Внешне розетка с заземлением отличается от обычной присутствием встроенных заземляющих скоб, изготовленных из металла. В мировой практике используется множество вариантов конструкций розеток с заземлением, однако в России был выбран именно этот вариант, со скобами. Выбор обусловлен конструкцией, в которой при подключении штепселя сначала входят в контакт клеммы (скобы), предназначенные для заземления, лишь потом – фазовые. Такой тип устройства носит название Shuko, или тип F (СЕЕ 7/4).

Зачем нужно заземление

Под этим термином в электротехнике подразумевают соединение токоведущих элементов электроустановок, электроприборов с землей. Главная задача заземления – защита от удара электротоком. При ее наличии электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Для обеспечения процесса используют несложные устройства. Чаще всего это стержень из металла, вкопанный на глубину минимум 2 метра. Иногда закапывают несколько стержней, соединенных промеж себя, - качество заземления тем выше, чем больше общая площадь контакта с почвой.

Существует и еще одно понятие – соединение с «нулем ». Здесь имеется в виду контакт корпуса электрооборудования (к примеру, распределительного щитка, электроинструмента стационарного типа) с «нулем» проводки. Подобная операция необходима для защиты от замыкания электрооборудования. В идеальном варианте «ноль», «земля» соединены.

Особенности монтажа розетки с заземлением

Устанавливается такая розетка по аналогии с традиционным устройством подключения, но с учетом наличия трех, а не двух контактов. Один из важных моментов при монтаже – расцветка проводов. Провод, изначально предназначенный для подсоединения заземления, всегда имеет желто-зеленую окраску. Провод под нулевой контакт – сине-голубой. Фазовый провод может иметь разный цвет, но в любом случае он будет отличаться от нуля и заземления. Все же рекомендуется проверять правильность подключения тестером.

При обустройстве заземления в частном (загородном) жилье сложностей обычно не возникает, но в многоэтажном доме проблемы возникнуть могут. Здесь есть 2 варианта подключения заземления. В первом случае можно провести провод к корпусу щитка на лестничной площадке (он должен быть заземлен). Второй вариант – соединение заземляющего провода и «нулевого». Такой вариант делает возможным подключение УЗО, дифференциальных автоматов.

Беспроводная розетка с пультом является новшеством на современном рынке электроприборов, однако сама технология, позволяющая использовать такую замечательную вещь в быту, достаточно стара и прозрачна для понимания.

Общая схема взаимодействия

Беспроводная розетка с пультом дистанционного управления имеет практически аналогичную схему работы, что и любой современный прибор, управляемый дистанционно, будь то телевизор или кондиционер. Розетка имеет в своем составе два элемента: пульт дистанционного управления и устройство самой розетки.

Каждая из составляющих имеет собственное питание: розетка питается за счет бытовой электросети, а пульт содержит батарейку питания. Общая схема работы таких приборов заключается в передаче сигнала от пульта к самой розетке. При этом сигнал может содержать в себе некоторую многокомпонентную информацию, что определяется уже конкретными особенностями модели устройства.

Стоит обратить внимание, что данная розетка не встраивается в стену дома, а подключается как внешняя розетка, позволяя замыкать и размыкать контакты между старой розеткой, которая встроена, и новой.

Передача сигнала

Сигнал, посылаемый от пульта к розетке, является радиочастотным сигналом инфракрасного диапазона. Данный вид сигналов наиболее часто применяется в целях дистанционного управления. Формирование сигнала происходит в пульте управления. Нажимая ту или иную кнопку на пульте, вы запускаете целую цепочку создания ИК-сигнала, каждый из которых имеет некоторую несущую определенной частоты, на которую отдельно накладывается информационный сигнал.

Информационный сигнал представляет собой радиочастотную волную, один из параметров которой изменяется согласно посылаемой информации. Таким параметром может быть амплитуда, фаза или частота волны. Подобное преобразование радиоволны называется модуляцией. В зависимости от способа передачи информации, различают амплитудную, фазовую и частотную модуляцию.

Например, если данная розетка имеет только возможность включаться или выключаться дистанционно, пульт должен уметь формировать всего два возможных информационных сигнала: розетка включена и розетка выключена. Это можно сделать, задав одному из вариантов одну конкретную амплитуду колебаний информационной радиоволны, а другому варианту – другую. Информационный сигнал смешивается с несущим, служащим лишь для распространения волны, и достигает приемника, расположенного внутри самой розетки.

Приемник сигнала устроен так, что способен различать виды сигнала и принимать соответствующее решение. В данном примере приемник декодирует или демодулирует сигнал, выделяя из него информацию о состоянии розетки. Такое состояние и передается на управляющее устройство, которое замыкает или размыкает контакт розетки с общим питанием сети.

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для . Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру . Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью , то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 - подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 - подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 - непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

1. Отключаем автомат . Подключение розетки - работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки (при их использовании).

2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.

Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.

3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.

Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.

4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.

Существует «хорошее » и «надежное » подключение проводов.

При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.

Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:

• - во-первых, соединение более надежно;
• - во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.

Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.

Если производится подключение розеток с заземлением , заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.

5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.

Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.

В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.

6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

• - стационарная двойная;
• - собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно » и «не правильно ».

Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.

Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.

Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?

Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

Подключение розетки - ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.

Устройство и схема розетки

Подключение розетки - задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

• крепежные лапки - могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
• контакты - нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
• клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.

Подготовительные мероприятия перед подключением розетки

Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

• С 1а - распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение - работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный - до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
• С 2а - розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
• С 3а - в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
• С 5 - традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж - без заземления.
• С 6 - «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях - розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

• ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
• нет необходимости штробить стену;
• скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

• неэстетичный внешний вид - протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
• открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым - к розетке. Следующий шаг - монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
   • от потолка - минимум 15 см;
   • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки - не менее 50 см.
2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап - примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно - при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка - по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь - подключить кабель.
2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб она была надежно изолирована и плотно закреплена.
7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.