На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора - листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения - компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Что можно класть в компостную яму?

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

• непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
• спитый чай и кофейный жмых;
• огрызки и очистки;
• клочки шерсти;
• остатки супов, каш;
• яичная скорлупа;
• продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

• свежие экскременты домашних животных;
• вьюн, пырей;
• кости;
• листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно и мучнистой росой;
• растения, обработанные любыми химикатами;
• сорняки, у которых успели созреть семена;
• неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
• ботву картофеля и томатов;
• жиры, мясо, молочные продукты;
• свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко - где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

• Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
• Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
• Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
• Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры - 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
• Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
• Место должно быть в тени или полутени - солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
• Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали - защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше - они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором - полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

• Перепревший конский навоз.
• Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
• Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
• Несвежий (засохший) птичий помет.
• Стебли бобовых культур.
• Костная и доломитовая мука.
• Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

Еще на этапе проектирования частного дома нужно учитывать множество параметров и правил расположения различных построек относительно забора. Даже на собственном участке строения не могут располагаться вами в произвольном порядке. Правила установки изгородей и возведения строений внутри участка регламентируются СНиП. Кроме требований, предъявляемых СНиП, нужно учитывать местные нормативы. Требования и рекомендации СНиП желательно выполнять, ведь невыполнение грозит штрафом или иском от недовольных соседей. И в основном судебное решение выносится не в пользу нарушителя.

Требования к самому забору

При обустройстве своего участка важной является информация о нормах возведения самой ограды. Для частного дома требования к забору следующие:

В остальных случаях ограничений практически нет, наилучшими материалами, отвечающими этим требованиям, являются:

О высоте и прозрачности смежного забора можно договориться с соседями.
В этом случае согласие лучше оформить в письменном виде и заверить. Это будет уже официальный документ, который может помочь, даже если соседи со временем поменяются.

Расстояние от забора до дома

Очень важно на этапе проектирования и строительства правильно расположить дом относительно изгороди. Чтобы узнать, на каком расстоянии строить дом до забора, нужно воспользоваться установленными нормативами.

Забор на стороне проезжей части

Отрезок изгороди, выходящей на дорогу, так называемая красная линия, обычно обустраивается воротами и калиткой. Наименьшее расстояние от ограды до дома установлено в 5 м. Нарушение границ постройки в меньшую сторону может вызвать проблемы при оформлении документов в БТИ, и не соответствует нормам пожарной безопасности.

Требуемые нормы расстояния от забора со стороны проезжей части

Если дорога является проездом, расстояние можно сократить до 3 м.

Кроме требований СНиП, есть еще нормативы пожарной безопасности, которые подчас выполнить тяжело:

• Дом из камня, кирпича, бетона должен находиться от забора на расстоянии 6–8 м;
• Каркасные здания с пожаробезопасными утеплителями - 10–12 м;
• Деревянный дом - 12–15 м.

Расстояние в 5 м имеет свои преимущества и является предпочтительным с практической стороны:

• Чем больше расстояние от дороги, тем меньше будет слышен шум от проезжающих машин;
• Удаленность от выхлопных газов и пыли дороги;
• Возможность скрыть частную жизнь от взглядов случайных прохожих.

Забор, смежный с соседним участком

Частые конфликты и судебные тяжбы связаны с расположение построек на близком расстоянии от межевой линии. Чтобы избежать ссор и недопонимания с соседями, стоит внимательно отнестись к существующим требованиям, предъявляемым к .
Расстояние до соседних домов определяется по требованиям пожаробезопасности:

• Негорючие материалы (камень, железобетон, бетон) - 6 м;
• Негорючие и трудногорючие материалы с перекрытиями из дерева - 8 м;
• Дерево и каркасные конструкции - 10 м.

Часто конфликты с соседями возникают из-за затененности участка при постройке многоэтажного коттеджа. Высокий дом, слишком близко расположенный к соседнему забору, может стать причиной плохого роста растений и деревьев. Однако никто не желает в ущерб собственным интересам располагать дом посередине участка.

В любом случае по этому вопросу лучше обратиться к специалистам, которые исходя из ситуации, размеров участка и прочих деталей, предложат оптимальный вариант. Стоит запомнить, что минимальное расстояние постройки до смежного забора должно быть не менее 3 м.
Такое расположение вполне законно и редко оспаривается соседями.

На каком расстоянии от ограждения строить баню

Расположение бани зависит от многих параметров: используемый материал для постройки, способ обустройства канализации. По санитарным и пожарным нормам минимальное расстояние от бани до забора, примыкающего к соседнему участку, - 3 м.

Такое расстояние обусловлено специфичностью постройки: сливаемые сточные воды из бани не должны попадать на соседний участок. Кроме того, баня может стать причиной пожара или густой тени на соседнем участке.

По правилам можно сэкономит полметра, обустроив канализационный слив и дренажную систему, тогда допустимым считается расстояние в 2,5 метра до изгороди соседей. Кроме межевой линии нужно учитывать расстояние до соседнего дома - 8 м. Сократить его до 6 м можно в случае, если баня построена из материалов 1-2 класса горючести (кирпич, бетон или камень).

Планируя строительство дома на приобретенной земельном наделе, надо выяснить нормы застройки земельного участка ИЖС. Одновременно стоит разобраться, какая установлена нормативная высота гаража частных домов, удаленность строительства частного дома от соседей и прочие нормативы размещения сооружений.

Законодательные акты

Выясняя нормы застройки земельных участков для индивидуального использования, стоит изучить законодательную базу. Регулируют правила размещения дома на участке СНиП, устанавливают требования к застройке земельного участка ИЖС местные органы власти. Они определяют нормативы строительства в конкретном регионе. Поэтому, просматривая проекты домов и варианты их размещения, ориентироваться лучше на типичные для региона варианты.

Правила строительства частного дома устанавливают СНиПы и ГОСТы по строительству. При создании проекта, при строительстве дома надо руководствоваться СНиПом 31.02.2001. Для возведения коттеджей на даче руководствоваться стоит СНиП 30.02.97.

Индивидуальное жилищное строительство должно проводиться с учетом положений, прописанных в Градостроительном кодексе. Необходимо соблюдать установленные градостроительные нормы и требования в части сохранения целевого предназначения земли, норм застройки населенных пунктов, соответствия архитектурному плану города.

При получении разрешения для индивидуального жилищного строительства ориентироваться стоит на СНиП 11-3-99.

Установленные нормативы

Став владельцем земли, предназначенной под ИЖС, надо узнать нормы по строительству, разобраться, как проходит процедура распланировки и застройки частного участка ИЖС. Необходимо выяснить, что о строительстве говорят СНиП 2016. Ведь строительные нормы для застройщиков являются основным документом.

При выборе участков для строительства дома ориентироваться следует не только на наличие коммуникаций. Надо помнить установленные нормы строительства дома на участке ИЖС. Внимательно смотрите, подходит ли он для возведения индивидуальных жилых домов.

Порядок строительства дома на земельном участке регулируют СНиП на строительство. Нормы строительства дома на участке ИЖС основаны на том, что выделяется для застройки не менее 0,06 га. Ориентируясь на нормативы, планируют, какими будут особенности строительства жилого дома.

Занимаясь планировкой и постройкой индивидуальных жилых домов, следует помнить, о чем говорят СНиПы по безопасности. В них описаны все нормы застройки участка, указана удаленность между строениями на соседних земельных наделах.

Планировка участка приводится в соответствие с СП 11-106-97. Это строительные нормативы, регламентирующие процесс создание проекта на строительство частного жилого здания, его согласование и утверждение. Нормативный документ, описывающий размещение строений на дачных участках, - это СНиП 30-02-97.

Нормы строительства на земельном участке ИЖС рассказывают, каким должно быть:

• расположение дома на участке
• расстояние между жилыми домами
• расстояние дома от забора (расстояние до соседнего участка от возводимых индивидуальных жилых домов)
• площадь застройки
• расстояния между строениями

Расстояние от дома до границы участка регламентируют санитарные нормы застройки участка. А вот правила расположения дома, требования к строительству и расположению жилых построек на соседних участках регулируются пожарными нормативами. Строительные нормы и правила рассказывают о расстояниях между постройками, строениями на соседних земельных наделах.

Пожарные правила расположения дома позволяют делать двурядную застройку. При этом 2 хозяйственных либо жилых постройки на участке располагаются вплотную друг к другу. Главное соблюдать расстояния от границ условной красной линии при возведении конструкций.

Санитарные нормативы

Перед возведением здания, надо разобраться, как проводится планировка участка и что такое красная линия застройки. Это граница, отделяющая частную землю от проезжей части. Красные линии для дорог - 5 метров, для улиц с незначительным движением и тупиковых дворов - 3 метра.

Выясняя, как правильно разместить постройки, учтите, что красные линии определяют расстояние между муниципальной собственностью и жилым строением. Все хозяйственные сооружения возводить рекомендуют дальше от улицы. Пожарные нормы при строительстве дома должны быть учтены.

Санитарные нормы для частного строительства регулируют план застройки и правила размещения построек на земельном участке. Порядок размещения и нормы расстояния между домом и забором соседей:

• возводить жилое помещение следует на расстоянии от 3 м.;
• строения для скота, птицы возводят на расстоянии более 4 м. от межи;
• для возведения хозяйственных построек от забора отступить следует 1 м.;
• расстояние от туалета до соседской границы - 8 метров, такая же норма для компостной ямы.

Высота забора между соседями регулируется. Требования к заборам между участками следующие. Разрешено из непрозрачных материалов возводить ограждение высотой 75 см от земли, выше ограждение делается из прозрачных материалов. Но заборы и ограждения можно сделать глухими любой высоты по договоренности между соседями. Соглашение желательно зафиксировать на бумаге.

Со стороны улицы домовладельцы вправе устанавливать ограждения любой высоты. Сажать в частном доме вблизи от забора разрешено лишь невысокие растения.

Нормы безопасности

При возведении строений надо учитывать нормы пожарной безопасности в строительстве. Ориентируясь на них, проводится планировка участка, делается разметка для заливки фундамента, определяется расположение объектов на участке. После работники приступают к возведению построек на участке ИЖС. Учтите:

• между жилыми зданиями, отнесенными к 1 и 2 уровню стойкости должно быть более 6 метров (стены из кирпичей, пеноблоков, песчаника, бетона), это расстояние до строения соседей
• для одного из жилых сооружений 3 уровня огнеустойчивости расстояние увеличивается до 8 метров
• при возведении деревянного жилого дома на земле удаленность от других сооружений на соседних участках достигает от 15 метров

О последней норме необходимо помнить при строительстве бани. Если размеры земли не позволяют делать столь больших отступлений от границ участка, то подумайте, как может быть изменена планировка участка и размещение построек на земельном участке, пересчитана площадь застройки. Разрешено делать отступ вглубь земельного участка для возведения сооружений или приблизить при постройке здание к забору так, чтобы он находился не на одной линии с соседскими жилыми постройками.

Если в сооружениях деревянные перекрытия, то расстояние между строениями следует увеличить в 2 раза.

Пожарные нормы при строительстве дома соблюдать стоит неукоснительно. Это убережет строения от возгорания и облегчит доступ пожарным в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Установленные нормы для постройки дома регулируют количество этажей. Без предварительного согласования с органами архитектурного контроля возводить разрешено не более 3, включая цокольный этаж и мансарду. Это будет малоэтажное строительство.

Противопожарные нормы при строительстве индивидуального жилого дома не нормируют расстояние между постройками на одном участке. Они регламентируют расстояние между частными домами и возведенными хозпостройками частных домов.

Частное ИЖС

Регулируют правила возведения жилого дома СНиПы. Если земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, то возводить коммерческое здание запрещено.

Необходимо соблюдать установленное расстояние между домами при строительстве частного дома. До участка ИЖС соседей должно быть более 3 м. Расстояние до забора от пристройки может быть уменьшено до 1,5 м. Регламентируется и удаленность дома от границ леса. Следите, чтобы До деревьев от жилого сооружения было более 15 м.

Нормы 2016 года регулируют правила постройки гаража в частном секторе. Расстояние от гаража до забора - 1 м, расстояние от жилого дома до гаража - 2 м. Но допустим вариант размещения в цокольном этаже при обеспечении дополнительной вентиляции.

СНиПы регулируют площадь застройки. Для ИЖС установлены следующие минимальные муниципальные требования:

• размер площади гостиной - 12, спальни - 8 м2;
• для других помещений определена следующая площадь застройки: кухня - 6, ванна - 1,8, туалет - 0,96, прихожая - 1,8 м2.
• ширина лестницы, коридоров - 0,9 м2;
• высота потолка в жилом здании - 2,5, цокольного этажа, подвала - 2 м.

Нормы для строительства регламентируют процесс присоединения к коммуникациям. Жилые дома признаются годными для проживания, если они присоединены к инженерными коммуникациям. Они бывают централизованными либо автономными.

Электроснабжение частного сектора проводится преимущественно воздушными ЛЭП. Канализация дома на участке по улице прокладывается на глубине не менее 0,3 м., необходимо сделать уклон в сторону коллектора. Частный жилой дом обеспечивается водой путем присоединения к центральным трубам. Частные дома в городе могут использовать артезианские скважины, колодцы или воду, привезенную бочками.

Нормативы для бань

Планируя расположение бани на участке, просмотрите проекты домов с указанными строениями. Рекомендуют располагать баню так, чтобы вход и постройку было видно из жилого помещения. Это позволит контролировать процесс растопки и вовремя заметить опасность, не покидая жилой дом.

Расположение бани на участке желательно делать так:

• дымная баня - более 12 м от других построек на участке ИЖС (не рекомендуют в густонаселенных местах из-за повышенной пожароопасности);
• расстояние любого жилого помещения, дачного дома от обычной сауны - более 6 м;
• удаленность от хозпостроек - 1-4 м.

Расстояние от дома до бани лучше согласовать с санитарными нормами. Если баня деревянная, то отступить следует 15 м. Регулирует СНиП расстояние от бани до забора соседа.

Возведение гаражей

Нормативы регулируют правила возведения гаража в частном секторе. Существуют несколько вариантов того, как проходит строительство гаража на участке. Расположение гаража на участке может быть таким:

• возле дороги с въездом с улицы;
• под жилым зданием;
• отдельно стоящее помещение.

На строительство гаража на земле распространяются следующие нормы застройки земельных участков. Высота гаража планируется такой, чтобы не перекрывать соседям естественный свет . Гаражом запрещено закрывать свободный подход к домам или подъезд к земельному наделу. Расстояние от гаража до забора соседей - 1 м. Это значит, для строительства гаража от забора следует отступить 1 м, удаленность от жилого здания - от 2 м.

Установка ограждений

СНиП для строительства частного дома ИЖС описывает не только особенности застройки участка под ИЖС, но и регулирует, какое именно расстояние надо сделать между забором и прочими сооружениями. Прописывает, как необходимо ставить ограждения СНиП 30-02-97. Этот документ регламентирует дачное строительство, но местные власти используют его, разрабатывая нормы возведения частных жилых строений.

Также прописано в СНиП расстояние от забора до бани. Основываться необходимо на нормы расположения жилого дома и хозяйственных сооружений. Это значит, что планировка участка проводится так: от забора соседей достаточно отступить 1 м. Такое расстояние между забором и хозпостройками определено для случаев, когда границы разделены сеточными либо решеточными ограждениями.

В селах зачастую не учитывают установленное расстояние от дома до забора. Все постройки многие размещают вдоль ограждений, установленных между соседскими участками. Для строительства гаража от забора зачастую никто не отступает, хотя необходимо, чтобы от границ участка соседей оставался хотя бы 1 м.

Планируя ограждение земельного участка, необходимо учитывать нормы строительства на участке ИЖС. Используя металлическую сетку для ограждения земляного участка для застройки, столбы устанавливают на расстоянии 2-3 м. Если владелец земли купил другие материалы для ограждения, то ориентироваться следует на правила их установки.

СНиП по строительству прописывает, как следует устанавливать заборы между дачными участками. В остальных случаях ориентироваться необходимо на местные нормативы застройки участка под ИЖС. По договоренности с соседями высоту и материал ограждений можно изменить, а вот планировка участка должна выполняться с учетом того, что указывают нормы расположения построек на земельном участке.

Законодательные изменения

В 2015 году вступил в силу закон о земле. Благодаря этому у россиян появилась возможность приобрести участок под ИЖС без торгов. Что нужно для получения земли можно выяснить в органах местного самоуправления.

Льготники вправе стать владельцами участка до проведения торгов, если они берут ее для индивидуального жилищного строительства. В некоторых местностях земля для ИЖС дается бесплатно. Так привлекают специалистов в малонаселенные районы.

Также закон о земле предоставил возможность постройки дачных коттеджей на бесплатных землях садоводческих товариществ.

Новые законы дали возможность присоединять к своим участкам пустующие земли, уплатив за них суммы, не превышающие размер кадастровой оценки. Условия строительства на них не отличаются от общепринятых.

Если земля бралась в аренду с целью возведения многоквартирных жилых домов, но за 5 лет ничего возведено не было, то аренду могут продлить на 3 года при наличии уважительных причин. В других случаях действия договора аренды прекращается, недостроенный объект продается добросовестным застройщикам, которые обеспечит долевых вкладчиков многоквартирными домами.

Получение разрешения

Планируя начало постройки дома на собственной земле, надо выяснить, как правильно разместить строения. При этом учитывается следующее:

• процент застройки земельного участка;
• площадь застройки;
• расстояние до соседнего участка хозяйственных строений на участке;
• индивидуальные особенности расположения дома на участке;
• расположение гаража в частном дворе;
• расстояние от дома до границы участка.

Понять, как делать расчет планировки можно, если посмотреть типовые проекты домов, сделанные по СНиП. На планах земельных наделов видно, как проводят размещение дома на территории участка ИЖС. Стандарты проектирования помогут разобраться, какое именно здание необходимо семье.

С чего начать? В первую очередь необходимо взять разрешение на строительство домов. После этого можно приступать к строительству дома. Согласована должна быть площадь застройки, этажность здания, расположение на участке.

Это вам будет интересно:

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Крыши, которые изготовлены из металлического профиля, являются сегодня распространённым вариантом технологических конструкций для сложных и простых конструкционных решений. Как правило, такие конструкционные решения используются для больших производственных площадей, складов, сельскохозяйственных зданий, а также для многоквартирных домов. Точный срок эксплуатации по основным техническим характеристикам зависят по ряду факторам, в том числе как эффективно закреплены торцевые элементы, где не последнюю суть в этом играет ветровая планка для профнастила. Сечение такой конструкции может иметь разный вид, и в большей части учтён от типового исполнения профнастила, рабочей высоты волны, ширины волнового расстояния кровли. Главная особенность ветровой защиты крыши, это уникальные характеристики, которые имеют различные изгибы для конфигурации.

Главным конструкционным решением является размер ветровой планки для профнастила, имеющий вид панели, изготовленный под условным прямым углом.Традиционный размер доборной части составляет 2 погонных метра. Ширина материала разная, она имеет диапазон от 40*60 мм и до 90*300 мм. Для узких типов планок, как правило, используется для обшивки из толстого, плотного профнастила, который имеет невысокую высоту волны.

Вершина технической мысли и инновационные разработки последнего поколения для обеспечения водоотведения в доме, так называют водостоки Nicoll те, кто по долгу своей службы занимается монтажом качественного водоотведения для зданий различной инфраструктуры. Впервые торговая марка появилась на свет во Франции, в далёком 1956 году, и на протяжении 6 десятилетий производитель остаётся неизменным принципам качества и надёжности для всех используемых систем водостоков. Новаторские идеи сделали водостоки Nicoll популярными во многих странах мира, а сертификация качества и менеджмента по SO 9001 и ISO 14001является дополнительным подтверждением доверия к данной марке.

Уже сегодня водосточная система Nicoll вышла на мировой уровень, а производитель сумел расширить площадку производства, которая составляет свыше 1 тысячи га, а общее количество позиций выпускаемой номенклатуры компании составляет порядка 6 тысяч единиц. Примечательно, что в качестве надёжных материалов для водостоков Николь используют поливинилхлорид, полистирол, а также полиэстер, которые повышают прочность готового изделия, усиливают основные характеристики материала.

Лемур, вечер мой растянулся на два дня, но обещание выполняю!
Итак, кратко о компосте.
Каждый год гумус исчезает с поверхности вашего огорода на 2-3 процента в высоту, так как отдает свои питательные вещества. И еще цифра: в компосте содержится всего до 10 процентов гумуса.
Компостирование длится 6 месяцев весной и летом. А осенью его надо распределить по участку, чтобы к весне он был готов к работе. Его можно либо добавлять при перекопке, либо просто укладывать слоем вокруг деревьев, кустарников и вообще по все территории посадок.

Из чего состоит компостная куча:
Трава из газонокосилки, дает много азота, поэтому ее нужно класть не всю, а в меру, остальное просто выбрасывается, но не в компост.
Древесная зола – прекрасное калийное удобрение.
Древесные опилки.
Остатки овощей и фруктов, но если перед продажей они были обработаны против прорастания отростков, картофель, например, то их, конечно в компост не кладем, а то ничего не вырастет. Как это проверить, не знаю, но в общем картофельные очистки от картофеля, купленного в крупных маркетах, не кладем.
Картонные коробочки от яиц и рулончики от туалетной бумаги (окрашенные не кладем). Они нужны для разбавления азота в компосте.
Разорванные газеты.
Ветки после обрезки кустов и деревьев, но их надо измельчить. Если не измельчать, то воду будут задерживать в куче.
Навоз от домашних животных. С крупных ферм лучше не брать (там используются поголовно медикаменты.... но коммент).
Солома.
Кофейная гуща – богата азотом и олиго-элементами, можно бросать вместе с фильтрами, особенно, если они не из белой бумаги.
Пакетики с чаем, травками (спитые, конечно).
Яичная скорлупа.
Корочки от сыра и от ветчины.
Ореховая скорлупа.
Крапива перед цветением.
Иголки хвойных, они хорошо окисляют почву. Мои розы их очень любят:)
Водичку из аквариума с водорослями.
Волосы, шерсть, перья.
Увядшие цветы.
Избегать сорняков с уже сформированными семенами (то есть во время и после цветения), корни также не кладем, мясо, которое может привлечь грызунов и не дай бог не лучших их представителей в виде крыс.
Кучу укладываете слоями, так, чтобы можно было легко их ворошить, то есть не уплотняйте. Каждый новый слой поливаете водичкой, так как сухое наполнение не будет быстро разлагаться. Сколько воды – трудно сказать, зависит от состава вашей кучи. Лейте так, чтобы дно вашей кучи не закисало, ну в общем на глаз, чтобы смочить (а не утопить) компост, особенно в жару. Поливаете огород из шланга – пройдитесь «дождиком по куче». Иногда советуют пересыпать слои землей, немножко. Ну и ворошить все это, чтобы не слеживалось. Не смешивать слои, а ворошить. Между планками просуньте прочную палку и поднимите слои, чтобы туда прошел воздух.