Наличие горячей воды в доме или квартире - один из основных признаков уровня комфорта и уюта в них. В далеком прошлом ее источником были дровяные титаны‑бойлеры - громоздкие, дымные и неудобные в эксплуатации устройства. Затем их сменили проточные газовые колонки, обладавшие массой преимуществ: быстрым выходом на рабочий режим и расходом топлива только во время использования, но имевшие и недостатки: необходимость централизованного газоснабжения, взрыво‑ и пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Бойлер для воды накопительного типа

Параллельно со строительством теплоэлектроцентралей в крупных городах стали развиваться трубопроводные сети централизованного горячего водоснабжения и отопления. Они позволили потребителям забыть о проблемах с горячей водой, напоминая о них только во время плановых отключений в летние месяцы. Именно в это время большинство домовладельцев задумывается о дополнительном резервном источнике теплой воды, доступном по цене и несложном в установке.

Конструкции водонагревателей

В большинстве случаев взгляд домохозяев обращается на практичные и удобные в эксплуатации электроводонагреватели, которые делятся на два основных класса:

Накопительные бойлеры

Такой бойлер представляют собой теплоизолированный вспененным пенополиуретаном бак сравнительно большой емкости, оснащенный внутри:

• термоэлектронагревателем‑ТЭНом электрической мощностью 1,2~3 kW;
• регулятором‑термостатом, обеспечивающим отключение прибора при достижении пороговой температуры;
• антикоррозийным защитным магниевым анодом.

Наружный корпус бака изготавливается из эмалированной или нержавеющей стали. Толщина ППУ‑термоизоляции составляет обычно 2~3 см.

Во включенном состоянии прибор поддерживает, периодически включаясь/выключаясь, температуру воды на установленном уровне: обычно 60~65° - такое значение считается наиболее выгодным экономически.

Определяющей характеристикой накопительных электрокотлов является емкость бака, от которой зависит и мощность ТЭНа. При объеме до 150 л мощность не превышает 2 kW.

Основные достоинства этих устройств:

• независимость от дополнительных источников энергии, кроме электрической;
• небольшая электромощность;
• относительная простота подключения как к электрической сети, так и к водопроводу;
• плавная регулировка температуры воды смесителем;
• долгое сохранение температуры нагретой воды;
• простота обслуживания, малые эксплуатационные расходы.

Главными недостатками электробойлеров накопительного типа считаются:

• относительно крупные габариты и вес;
• долгое ожидание выхода на рабочий режим;
• понижение температуры на выходе в процессе расхода горячей воды;
• ограниченная емкость бака;
• нагрев большого объема воды при потребности в малом ее количестве.

Еще одним преимуществом накопительных электроводонагревателей является возможность создания полностью автономной системы горячего водоснабжения, либо включения в уже готовые сети в качестве резервного источника теплой воды.

Проточные бойлеры

Эти устройства включаются и производят непрерывный нагрев проточной воды только во время ее расхода. Такая конструкция предполагает наличие ТЭНа большой электрической мощности - от 3 kW и выше. Этот параметр и является определяющим для водогрейных устройств проточного типа.

Бытует распространенная точка зрения, что проточные приборы из‑за их высокой электрической мощности неэкономичны. Это мнение ошибочно.

Приведем пример: накопительный водонагреватель емкостью 80 л. с 2‑kW ТЭНом нагревается до 60° не менее получаса летом, а зимой и того больше, потребляя при этом 1 kWh электроэнергии. 4‑kW проточный электроводонагреватель при 15‑минутном пользовании душем - тот же 1 kWh.

Главные преимущества проточных водогрейных устройств:

• моментальный выход горячей воды;
• автоматическое включение при открытии крана: электроэнергия расходуется только во время пользования прибором;
• небольшие габариты и вес;
• удобство и быстрота монтажа.

Из недостатков можно назвать только:

• потребность в усиленной электропроводке, обусловленная большой мощностью прибора;
• небольшой напор воды на выходе;
• ступенчатое переключение температуры воды;
• невозможность работы на нескольких потребителей - каждый прибор подключается индивидуально лишь к одной точке пользования горячей водой: кухонной мойке, раковине в туалете, душевой кабине.
• Правда, за последние несколько лет стоимость этих устройств существенно снизилась, так что потребность в приобретении для дома двух–трёх приборов такого типа уже не является препятствием.

Инструкция по монтажу

Подключаем бойлер к водопроводу

Установка проточных электроустройств обычно не вызывает затруднений: она заключается во врезке в водопроводную трубу отвода, оснащенного шаровым запорным клапаном, а также подведении электрической линии сечением соответствующим электромощности прибора.

Монтаж накопительных агрегатов более сложен и требует некоторой электро‑ и сантехнической подготовки, хотя бы начального уровня. Установку можно сравнить с монтажом счетчика в ванной.

Схема монтажная бойлера

Не стоит начинать работу без предварительного эскиза или чертежа подключения прибора. Схема подключения водонагревателя к водопроводу в квартире в случае его установки как резервного источника теплой воды приведена на рисунке:

На нем цифрами обозначены:

1. Запорные вентили основные. Служат для перекрытия подачи воды в квартиру от общего водопроводного стояка.
   Внимание! В то время, когда горячая вода в квартиру подается от стояка, запорный вентиль на общей трубе должен быть открыт, а на отводе к бойлеру закрыт. В случае подачи воды от электроводогрейного котла - вентиль на отводе открывается, а на стояке закрывается. Иначе ваш водонагреватель будет обеспечивать горячей водой весь подъезд.
2. Запорные клапаны водонагревателя - для выполнения ремонтных работ и техобслуживания электробойлера.
3. Предохранительный клапан с дренажным отводом. Предназначен для стравливания избыточного давления воды в баке при ее нагревании.
   Обратите внимание! Выравнивание давления сопровождается сбросом излишней воды из клапана. Для ее отвода не на пол, а в сторону следует снабдить клапан дренажной трубкой.
4. Сливной вентиль с патрубком. Предназначен для опустошения бойлера, которое может понадобиться, например, на даче при консервации водопровода на зиму.
   Важно! Освобождение бака от воды может потребоваться также при замене сгоревшего ТЭНа или магниевого анода, предотвращающего внутренности аппарата от коррозии.

При отсутствии в водопроводной системе фильтра грубой очистки воды не помешает поставить его на входной трубе от стояка. Это будет полезным не только для водогрейного котла, но и другим электроприборам: стиральной и посудомоечной машинам, например.

Если дом старой постройки и в нем не было изначально предусмотрено стояка горячего водоснабжения, то накопительный бойлер вполне может использоваться в качестве основного источника теплой воды. В этом случае, перед тем как подключить электрический бойлер к водопроводу, следует в квартире смонтировать соответствующий трубопровод горячей воды с разводкой ко всем смесителям в ванной комнате и на кухне.

Выбор местоположения

Прежде чем начать установку водонагревателя, следует определиться с его размещением. Как правило, нужно продумать дизайн ванной комнаты до мелочей, чтобы впоследствии не сожалеть.

Электробойлеры накопительного типа имеют два конструктивных исполнения:

• Вертикальное - предназначены для подвешивания на стену непосредственно в помещении.
• Горизонтальное - для скрытой установки в чердачном или мансардном помещении, либо в подпотолочном пространстве.

Вертикальные аппараты занимают часть пространства помещения и более заметны, но они могут быть размещены в непосредственной близости к точке подключения, а потому проще в установке и требуют меньше трубопроводных материалов и монтажных работ. Да и бесполезных тепловых потерь в длинных трубах удастся при этом избежать.

Кроме того, корпуса приборов могут быть в круглом или плоском исполнении. Последнее наиболее предпочтительно, как занимающее меньше полезного пространства помещения и более удобное в установке, а также эстетичное для взгляда. Выбирая место размещения аппарата, учитывайте возможность доступа к нему при выполнении ремонтных работ и техобслуживании.

Обратите внимание! Стена в месте установки агрегата должна быть прочной, желательно капитальной, способной выдержать вес бака вместе с заполняющей его водой. Некапитальную стену при необходимости следует усилить дополнительными конструкциями.

Инструменты для установки

Подготавливаем инструменты для монтажа

Перед началом любой работы приготовьте необходимый набор инструментов. Его комплектность зависит от типа водопроводных труб в доме. Учитывая, что медные и полимерные трубопроводы пока еще являются экзотикой, рассмотрим набор инструмента для стандартных стальных труб:

• газовый трубный ключ №2 либо переставной «крокодил», а лучше - тот и другой вместе;
• разводной гаечный ключ;
• ножовка по металлу или ручной труборез;
• резьбонарезной инструмент с головками соответствующего диаметра;
• электродрель с перфоратором и сверла по бетону;
• отвертки: фигурная и электрическая;
• пассатижи;
• кусачки‑бокорезы;
• рулетка или складной метр, линейка, угольник, уровень, карандаш.

Материалы для монтажа

Подключаем фитинги для водонагревателя

Для монтажа потребуется также обязательный набор установочных и расходных материалов:

• фасонные фитинги: уголки, тройники, муфты, сгоны соответствующего толщине водопроводных труб диаметра;
• шаровые запорные вентили;
• клапан давления предохранительный;
• гибкие шланги для подводки к бойлеру;
• пакля сантехническая или тефлоновая монтажная лента;
• провод электрический;
• шурупы или крюки и дюбели, либо анкерные болты Ø 8~10 мм.

Пошаговая инструкция

Монтаж электробойлера начнем с подвески его на стене в выбранном для размещения месте.

• Замерив установочные размеры агрегата или взяв их из технического паспорта, разметьте на стене и просверлите отверстия, вставьте дюбели.
• Наживив шурупы, повесьте бойлер и надежно зафиксируйте ими.

После установки котла и проверки надежности его крепления приступайте к сантехническим работам:

• Перекройте запорные вентили трубопроводов к стоякам горячей и холодной воды.
• Разметьте на трубах места врезки тройников‑отводов под агрегатом.
• Внимание! Соединительные штуцеры у всех современных электроводогрейных котлов помечены синим цветом для холодной воды и красным - для горячей. Соответственно под ними и размечайте места установки тройников.
• На каждом контуре трубопровода вырежьте кусок трубы длиной равной сумме длин тройника и сгона.
• Нарежьте резьбу с обоих концов вырезов.
• Накрутите на один конец выреза тройник, закрутите в него сгон стороной с короткой резьбой. На длинную накрутите контргайку и прямую муфту. После выравнивания тройника накрутите муфту на другую сторону выреза в трубе и зафиксируйте контргайкой. Все соединения трубопроводов выполняйте, используя для герметизации паклю или тефлоновую ФУМ‑ленту.
• Проделайте то же самое с другой трубой.
• Закрутите в отводы сгоны, подобрав их длину так, чтобы свободные концы были на одном уровне.
• Навинтите на них шаровые запорные клапаны.
• Закрыв их, откройте краны на входе стояков и проверьте герметичность всех соединений. При необходимости перекройте воду и исправьте проблемные участки.
• Между запорным вентилем на отводе холодной воды и баком электрокотла смонтируйте дополнительно предохранительный клапан и тройник со сливным краном.
• Соедините водогрейный котел с трубами гибкими шлангами.
  Не используйте жесткое соединение бойлера с трубопроводом. Температурные и сезонные деформации металла трубопроводов и стен здания обязательно вызовут вскоре нарушения герметизации соединений. Вместо гибких шлангов можно использовать небольшое U‑образное колено.
• Еще раз тщательно проверив герметичность всех соединений, можно заполнить электрокотел водой. Для этого откройте оба запорных вентиля. Затем, открыв кран горячей воды на смесителе, дождитесь ровной и непрерывной струи из него.
  Внимание! Категорически запрещается включать бойлер в электрическую сеть при пустом баке: это вызовет немедленное перегорание ТЭНа.

Закончив монтаж трубопроводов, можно приступить к подключению электропроводки:

• Несмотря на то что термоагрегаты накопительного типа имеют невысокое электропотребление, которое способна выдержать стандартная квартирная проводка, лучше провести к прибору отдельную линию от электрощитка, подключив его через персональное УЗО - устройство защитного отключения.

• Очень важно! Любые электроводонагреватели обязательно должны иметь защитное заземление, без которого пользоваться ими категорически запрещено! Если в домашней электропроводке не было предусмотрено третьего заземляющего провода, можно сделать защитное зануление. Оно выполняется отдельным кабелем, подключенным к корпусу электрощита и входному нулевому проводу. Ни в коем случае не стоит надеяться на заземление водопроводных труб: сосед снизу мог уже заменить их на полипропиленовые. Также нельзя подключать корпус прибора к нулю в розетке: при любой перекоммутации в распределительной коробке ноль и фаза могут поменяться, и аппарат окажется под сетевым напряжением.
• Обесточьте питающую прибор электролинию, вынув провод из розетки или отключив защитный автомат на электрощите. Только затем снимите защитную крышку с бойлера.
• Электрическое подключение прибора выполняйте в соответствии с обозначениями на клеммах под крышкой:
  • L - фаза.
  • N - ноль
• Защитное заземление или зануление подключается к винту‑зажиму на корпусе прибора.
• Выполнив электрический монтаж, убедитесь еще раз, что бак котла заполнен водой, закройте защитную крышку и включите электропитание. Должна загореться красная лампочка на корпусе аппарата. Контрольной электрической отверткой убедитесь в отсутствии напряжения на корпусе.
• Если электробойлер оснащен стрелочным термометром, то через некоторое время можно наблюдать повышение температуры воды.

На этом монтажные работы можно считать законченными. В процессе эксплуатации агрегата не забывайте следить за герметичностью всех соединений, надежностью электрических контактов. При постоянном пользовании водонагревателем примерно раз в год желательно производить замену магниевого анода, это значительно удлинит срок его безаварийной службы.

Очень важно! При выполнении любых работ необходимо соблюдать правила общей и электробезопасности. Резку металла и другие действия производите в защитных перчатках или рукавицах. При сверлении бетонных стен надевайте защитные очки. Все работы по электромонтажу выполняйте на обесточенных электроприборах.

Для домашнего мастера даже при бюджетном ремонте ванной необходимыми являются навыки установки смесителя и умение подключить кондиционер. Если умение есть, то работа по монтажу электроводонагревателя не вызовет особых затруднений, главное - внимательность, аккуратность и тщательность на каждом шаге. Если опыта недостаточно, лучше перед включением смонтированного аппарата показать его более опытному и квалифицированному мастеру.

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Гигиенические и хозяйственные нужды	Оптимальная температура воды (°С)	Примерный общий расход воды (литров)	Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров)
Обычное мытье рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Принятие душа	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купание с приемом ванны	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Утреннее умывание, чистка зубов, бритье	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Мытье кухонной посуды	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Количество совместно проживающих потребителей воды	Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом	Количество и вид точек водозабора в квартире (доме)	Минимально допустимый объем накопительного бойлера	Оптимальный объем бойлера
Один взрослый	-	только мойка	10	30
Один взрослый	1	Мойка и душ	30	50
Двое взрослых	2	Мойка и душ	50	80
Семья: двое взрослых и ребенок	3	Мойка, даш и раковина	80	100
Семья: двое взрослых и двое детей	4	Мойка, душ, раковина, ванна	100	120
Семья: двое взрослых и трое детей	5	Мойка, душ, раковина, ванна	120	150

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда

  Интересная схема обвязки бойлера металлопластиковыми трубами. Установлен не только редуктор, но и трехходовый кран для точной регулировки температуры воды на входе

  На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

  Видео: как установить водонагреватель своими руками

Ничто не помешает выполнить установку электрического водонагревателя накопительного типа своими руками, если вы «дружите» с инструментами. Давайте рассмотрим основные схемы подключения, которые помогут вам разобраться в деталях монтажа и подключить бойлер к водопроводу и электросети.

Электрический накопительный водонагреватель представляет собой теплоизолированный бак-накопитель с нагревательными элементами (ТЭНами) внутри, штуцерами подвода холодной и отвода горячей воды и автоматикой поддержания температурного режима. Они могут быть настенного и напольного расположения, горизонтальные и вертикальные. Монтаж каждого типа имеет свои особенности.

Устройство настенного накопительного водонагревателя Haier: 1 — отвод горячей воды; 2 — подвод холодной воды; 3 — накопительный бак; 4 — термопара; 5 — ТЭН; 6 — магниевый анод (защита от коррозии); 7 — кронштейны

Особенности установки настенного водонагревателя

В первую очередь при монтаже настенного водонагревателя необходимо убедиться, что стена выдержит дополнительную нагрузку. Производители оборудования рекомендуют при расчётах брать четырёхкратный вес бойлера, наполненного водой. Но так как мало кто может правильно выполнить расчёт нагрузок строительных конструкций, следует руководствоваться следующими правилами:

1. Несущая стена способна выдержать массу практически любого бытового водонагревателя.
2. При монтаже бойлера на простенки, в особенности в «хрущёвках», или стены из пустотелого кирпича, баки небольшой ёмкости ещё можно навешивать просто на анкерные крепления . Более-менее вместительные накопители лучше устанавливать на стену, усиленную стойками или крепить на сквозные болты, зафиксированные для надёжности стяжкой.

Крепление накопительного бойлера к стене

Схемы подключения к воде настенного накопительного водонагревателя

Штуцеры для подвода холодной и отвода горячей воды расположены у бойлера настенного исполнения снизу, и отмечены синим и красным цветами соответственно. Подсоединение к магистрали может быть проведено двумя способами:

• без группы безопасности;
• с группой безопасности.

Схемы без группы безопасности можно использовать при подключении водонагревателя, рассчитанного на давление, превышающее напор в магистральном водопроводе холодной воды, если этот напор стабилен. При нестабильном, сильном давлении в магистрали, предпочтение следует отдать подключению через группу безопасности.

В любом случае подключение и монтаж системы водопроводов начинают с врезки тройников в трубопроводы холодной и горячей воды после кранов, установленных на входе водопроводов в квартиру.

Внимание! Если в доме трубы давно не менялись, перед работой нужно проверить их состояние. Возможно, потребуется замена проржавевших стальных труб на новые.

От тройников выполняются отводы для подключения водонагревателя. При работе бойлера кран горячей воды должен быть полностью закрыт. Холодная вода беспрепятственно поступает на нагрев, на смесители, в бачок унитаза.

На бойлере на штуцер подвода холодной воды навинчивают обратный предохранительный клапан. Он служит защитой от термического расширения воды в баке-накопителе, периодически стравливая её излишки. От сливного отверстия клапана монтируется дренажная трубка, которая должна быть направлена вниз и опускаться в ёмкость или канализацию свободно, без перегибов, которые могли бы препятствовать сливу излишков воды в баке.

Обратный предохранительный клапан

Между клапаном и водонагревателем не может быть установлена запорная арматура. А вот тройник, на ответвлении которого установлен кран для опорожнения бака, устанавливать можно, и даже рекомендуется производителями. Трубу или шланг от него необходимо вывести в канализацию, либо тройником подвести на трубу подачи холодной воды до предохранительного клапана.

На выходе из бойлера горячей воды и на входе холодной, сразу после обратного клапана, нужно установить краны, перекрывающие эту линию в период, когда водонагреватель не работает. После кранов трубопроводы через гибкие сантехнические шланги или жёсткие стальные или пластиковые трубы нужно соединить с отводами от тройников на магистралях.

Подвод воды без группы безопасности с редуктором давления: 1 — запорные вентили водопровода; 2 — редуктор понижения давления воды; 3 — запорные вентили водонагревателя; 4 — обратный предохранительный клапан; 5 — дренаж в канализацию; 6 — вентиль для слива воды из бака; 7 — накопительный водонагреватель

Если магистральный водопровод требует регулировки давления, то редуктор или группу безопасности устанавливают на входе холодной воды после магистральных кранов или на ответвлениях от тройников. Как правило, для бытовых водонагревателей в городских условиях достаточно установки редуктора давления, понижающего напор до допустимых или рекомендуемых производителем пределов.

Группу безопасности для электрического водонагревателя составляют отдельные элементы, собираемые по месту. Не путать с группой безопасности для котлов! Порядок их монтажа показан на рисунке.

Схема сборки группы безопасности: 1 — обратный клапан; 2 — тройник; 3 — «американка»; 4 — предохранительный клапан FAR на 6 бар; 5 — компрессионный фитинг для металлопластиковой трубы (слив при превышении давления)

Схема подвода воды через группу безопасности: 1 — редуктор давления; 2 — вентиль для слива бака; 3 — группа безопасности; 4 — слив в канализацию при превышении давления воды

Для горизонтальных водонагревателей подключение производится по аналогичным схемам.

Схемы подключения водонагревателя к электросети

Для безопасной эксплуатации подключение водонагревателя к сети желательно выполнить в сухом месте, а кабели рекомендуется укрыть во влагозащищённом канале. К этой ветке электросети кроме бойлера не должны быть подключены другие электроприборы, особенно мощные. Основные элементы схемы: электрический кабель, розетка, УЗО и автомат.

Кабель

Сечение кабеля должно быть достаточным, чтобы проводка не перегревалась и не спровоцировала пожар. Вам потребуется медный трёхжильный кабель марки NYM или его аналог ВВГ. Рекомендуемые значения минимального сечения медной жилы при различной мощности однофазного водонагревателя приведены в таблице 1.

Таблица 1

Розетка

Водонагреватели небольшой мощности могут быть подключены напрямую в трёхпроводную влагозащищённую розетку со степенью защиты от влаги по ГОСТ 14254-96, например, IP44 или другой, подходящей к вашей ситуации (см. таблицу 2), которая установлена на отдельном подводе от электрощитка.

Таблица 2

Степени защиты IP		IPx0	IPx1	IPx2	IPx3	IPx4	IPx5	IPx6	IPx7	IPx8
		Нет защиты	Падение вертикальных капель	Падение вертикальных капель под углом 15° от вертикали	Брызги под углом 60° от вертикали	Брызги со всех сторон	Струи со всех сторон под небольшим давлением	Сильные потоки	Временное погружение (до 1 м)	Полное погружение
IP 0x	Нет защиты	IP 00
IP 1x	Частицы > 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12
IP 2x	Частицы > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23
IP 3x	Частицы > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34
IP 4x	Частицы > 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44
IP 5x	Пыль частично	IP 50				IP 54	IP 65
IP 6x	Пыль полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Розетка с заземлением

Такая розетка внешне отличается от двухпроводной наличием металлических контактов (клемм) заземления.

Схема подключения розетки с заземлением

Устройства защиты — УЗО и автоматы

В электрическую схему подключения водонагревателей (особенно при повышенной мощности) рекомендуется включить устройство защитного отключения (УЗО). Оно предназначено для блокировки работы оборудования в случае утечки тока на корпус. Сила тока, при которой происходит блокировка, указана на приборе и для эксплуатации бойлера должна составлять 10 мА. Этот параметр обозначает разницу между входящим и выходящим в водонагреватель током.

Выбор УЗО на основании мощности водонагревателя приведен в таблице 3.

Таблица 3

Тип УЗО для сети переменного тока — «А» или «АС». При выборе прибора следует отдать предпочтение более дорогому, электромеханическому — он надёжнее, быстрее срабатывает и обеспечивает более высокую защиту.

В некоторых бойлерах УЗО входит в базовую комплектацию и размещён прямо в корпусе, в других моделях его нужно приобретать дополнительно.

Внешний вид УЗО

Внешне УЗО и дифференциальный выключатель (диффавтомат) очень похожи, но их легко отличить по маркировке. Обычный автомат отключает ток на оборудование при повышении напряжения, а дифференциальный выполняет одновременно функцию и УЗО и автомата.

Выбор двухполюсного автомата по мощности однофазного водонагревателя приведён в таблице 4.

Таблица 4

При выборе излишне чувствительных устройств защиты, бойлер будет постоянно отключаться, а вода нормально не нагреется.

Схемы подключения

Схема подключения принимается в зависимости от желательного уровня и приборного исполнения защиты людей и оборудования. Ниже приведены несколько распространённых схем, а также видео, в котором даются подробные объяснения этим схемам.

Подключение только через розетку

Защита — двойной автомат: 1 — вилка; 2 — розетка; 3 — двойной автомат; 4 — щит; заземление

Подключение через электрощит: 1 — автомат; 2 — УЗО; 3 — электрощит

В схеме УЗО + двойной автомат: 1 — УЗО 10 мА; 2 — вилка; 3 — розетка IP44; 4 — двойной автомат; 5 — линия водонагревателя; 6 — линия квартиры; 7 — электрический щит; 8 — заземление

По правилам безопасности все электромонтажные работы выполняются при отключенной подаче электротока на индивидуальном электрощите. Не включайте в сеть водонагреватель, не заполнив его водой. Не сливайте воду из него, не отключив электричество.

Особенности подключения напольного водонагревателя

Так как такой нагреватель устанавливается на полу, все подводы к нему расположены не на нижней панели, а внизу боковой или задней вертикальной стенки. В быту такие накопительные бойлеры используются редко, так как у самых миниатюрных из них объём бака составляет 100-150 л. Кроме этого, они занимают много места и имеют большую мощность, предъявляющую серьёзные требования к электропроводке и автоматике безопасности.

Подключение к воде у нагревателей напольного расположения выполняется аналогично настенным моделям. Подключение к электросети, ввиду относительно высокой мощности, необходимо выполнять исключительно через отдельный щиток.

После приобретения водонагревателя появляется насущный вопрос – как его установить? Скорее всего, вы уже выбрали место, где он будет располагаться и теперь вам осталось правильно провести его установку. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Какие инструменты потребуются для подключения водонагревателя:

• водонагреватель (бойлер);
• 2 водопроводных шланга повышенной гибкости (должны быть стойкими к горячей воде);
• 2 гвоздя-дюбеля с крючком;
• сантехнический лен или уплотнительная лента;
• кран (диаметр подбирается под трубу);
• клапан (должен идти вместе с бойлером в комплекте);
• стандартный комплект ремонтного инструмента.

Конструкция и подключение навесного и напольного бойлера

Среднестатистический бойлер, на основе которого написана инструкция по подключению водонагревателя, состоит из следующих элементов:

• бак для воды;
• системы ввода и вывода воды;
• термостат.

Как правильно подключить навесной бойлер?

1. Продумайте оптимальное расположение бойлера. Он должен находиться рядом с розеткой и обеими трубами – через них будет осуществляться вход и выход воды. Чем меньше расстояние будет к этим элементам, тем меньше дополнительных материалов уйдет на установку. Монтаж проводится открытым способом.
2. Прикрепите бойлер кронштейнами, которые должны идти в комплекте. Они специально рассчитываются под максимальную массу бойлера и способны выдерживать серьезные нагрузки на основу. Изучите документацию и общие требования к кронштейнам, которые описаны в инструкции. Согласно им покупайте элементы необходимой прочности.
3. Проверьте отверстие выхода воды, оно обязательно должно находиться снизу.
4. Теперь установите защитный клапан. Он является необходимым элементом, который защитит ваш бак и сохранит его в целости при огромном давлении либо превышении температурного режима. Обязательно примите эти меры предосторожности! Без клапана ваш бак может разорвать. Отверстие клапана следует открыть. Нередко те, кто подключает накопительный водонагреватель собственными руками забывают своевременно обеспечить вывод лишней воды, и подвергают опасности помещение и его жителей.

Зачастую клапан, который поставляется вместе с отечественным оборудованием, не может справиться с вышеперечисленными проблемами и лучше приобрести клапан отдельно, опираясь на особенности и возможности водонагревателя.

Группа безопасности водонагревателя накопительного типа

1. Состоит он из системы мелких деталей: муфта, тройник, клапан, обратный клапан, фитинг и предохранитель. Соедините их так, как изображено на рисунке выше.
2. Присоедините компрессионные шланги к канализационным трубам для отвода воды. Нужно использовать только специальные шланги для транспортировки горячей воды или обычные садовые. Но последние крайне не рекомендуются согласно безопасной эксплуатации.
3. Теперь необходимо загерметизировать соединения с помощью герметика. Он продается в каждом строительном магазине. Нанесите его на соединения, оставьте на 6-8 часов для засыхания. При нанесении герметика вода должна быть перекрыта на весь период высыхания, а труба полностью сухой. Даже несколько капель воды могут навредить герметизации.
4. Спустя 6-8 часов присоедините бойлер к системе водоснабжения с помощью подготовленных шлангов.
5. Трубы для транспортировки воды желательно покупать полипропиленовые. У них очень высокий срок годности, в отличие от металлических они дешевле и удобнее в монтаже. Соедините их с помощью сварки полипропилена и дайте немного времени, чтобы швы подсохли.
6. Через шаровый кран отводится также теплая жидкость. Такой способ является универсальным и дает возможность подключить бойлеры, которые накапливают воду или проточные.
7. Система должна выглядеть так, чтобы в случае с запертыми краниками жидкость не протекала. Однако, если будет необходимость запереть кран стояка, то вода по-прежнему должна быть доступна.
8. Тип соединения водонагревателя сильно влияет на соединение с сетью. При использовании водонагревателя, работающего от электросети, необходимо учитывать рекомендации ПУЭ, среди которых: обязательное использование влагозащитных розеток, заземление, отдельное УЗО, если котел работает на двух фазах и т.д.
9. Проверьте все элементы и запустите тестовый нагрев воды.

Чтобы более детально изучить схему проводки труб и электричества, предлагаем посмотреть на схему монтажа вертикального водонагревателя, представленную ниже.

Установка напольного бойлера

Монтаж бойлера к трубопроводу напольного либо горизонтального типа займет немного времени, однако, работа, проведенная при его монтаже, будет намного объемнее. Весит такой бойлер около 100 килограмм, а его мощность зачастую превышает 50 киловатт.

1. Самостоятельно его выставлять и транспортировать достаточно нелегко. Советуем заручиться поддержкой еще одного человека.
2. Система подключения аппарата к трубам аналогична навесному водонагревателю и снова его описывать нет смысла. Единственное отличие только в том, что выход для горячей воды находится сверху, а не снизу.
3. Под заземление таких мощных котлов необходим отдельный вывод, во избежание неприятных ситуаций.
4. Для заземления нужно отделить кабель от металлической части бойлера и соединить с отводом к земле.

Чтобы более детально изучить схему проводки труб и электричества, предлагаем посмотреть на схему монтажа горизонтального водонагревателя, приведенную ниже.

Видео на тему подключения бойлера к водопроводу

Предлагаем несколько полезных видео, которые помогут решить некоторые проблемы при установке нагревателя.

Видео по установке навесного вертикального водонагревателя:

Мужчина очень подробно рассказывает о подключении навесного бойлера. Благодаря видео-инструкции вам понадобится всего 15 минут на подключение бойлера своими руками в квартире.

Видео по установке напольного горизонтального водонагревателя:

Очень подробное видео по установке бойлера большой емкости, однако, комментарии в видео сугубо по инструкции, никаких отступлений и рекомендаций для обычного человека не дается. Но в качестве примера установки напольного бойлера, лучшего варианта не найти в рунете.

Видео-разбор схемы по монтажу:

Очень полезный разбор схемы подключения водонагревателя к водопроводу, электросети. За основу взята схема, которая расположена выше, чтобы исключить путаницу и лучше понять принцип монтажа.

В заключение хотелось бы дать несколько советов по правильному монтажу бойлера и уходу за ним. Эти советы помогут вам сохранить водонагреватель от преждевременной поломки.

1. Наиболее оптимальный вариант установки бойлера – на кухне. Возьмите на заметку тот факт, что жидкость должна поступать напрямую к кранам, находящимся в кухне и ванной. Следует хорошо обдумать место монтажа. Старайтесь придерживаться углового размещения, сохранив минимальное расстояние к водопроводным трубам и розетке.
2. При установке напольных горизонтальных агрегатов важно использовать обратный клапан. Клапан поможет отфильтровать только что поступившую холодную воду от горячей. При этом горячая вода будет подаваться в краны, не смешиваясь с холодной.
3. Если вы проводите монтаж в деревне и черпаете воду из колодца или собственной скважины, тогда необходимо присоединить к системе циркуляционный насос, который будет подавать воду в бойлер при необходимости.
4. Никогда не запускайте бойлер, если в нем нет воды. Работа вхолостую может привести к его поломке. Включайте нагрев только когда аппарат полностью наполнится водой.
5. Подсоединять водонагреватель можно лишь к заземленной силовой розетке. Не используйте одну ветку для подключения стиральной машины, дрели и прочих приборов с активной нагрузкой вместе с водонагревателем. Иначе может случиться короткое замыкание.
6. Если в системе отопления имеется такая возможность, то вы можете провести установку напольного бойлера к любому прибору на производстве или в частном доме. Например, сделать вывод для подогрева бассейна или бани. Также возможно сделать полноценное водяное отопление в доме, гоняя воду по трубам.
7. Если недостаточно сильно затянуть муфту или установить ее неправильно, поломка аппарата неминуема и в скором времени вам потребуется ремонт. В этом случае по гарантии вам его не починят и восстановление будет происходить целиком за ваш счет.

Заключение

Монтаж водонагревателя к системе водоснабжения в доме или квартире – задача, которая требует определенной осторожности и внимательности.

Не игнорируйте советы по установке, которые вам будут давать в строительном магазине. Прислушивайтесь к каждому замечанию, ведь каждый бренд имеет свою стратегию сборки и особенности конструкции, хотя в целом аппараты схожи между собой. При покупке обратите внимание на комплектацию, чтобы не ехать за деталями в магазин второй раз.

Хочется отметить, в отличие от газовых колонок, водонагреватели не требуют никаких сопроводительных документов, которые подтверждают соответствие стандартам ГОСТа и не нуждаются в обязательном сертифицировании.